Académie · Les bases

L’anatomie
d’une montre

Touchez la montre pour apprendre son vocabulaire.

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Le cadran

La face de la montre : c’est ici que l’on lit l’heure et que s’exprime une grande partie de son style.

Puis découvrez chaque élément

En bref

Une montre, c’est d’abord quatre grands ensembles : le boîtier qui protège le mécanisme, le cadran et ses aiguilles, le mouvement caché à l’intérieur et le bracelet qui la maintient au poignet. Connaître ces quelques mots suffit déjà à mieux comprendre une fiche technique — et à mieux choisir.

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Le boîtier, le corps de la montre

Il protège le mouvement et donne une grande partie de sa forme à la montre.

On distingue généralement la lunette sur le dessus, la carrure au centre et le fond au dos. Sa matière influence le poids, le prix, la résistance et évidemment le style.

Acier Le standard moderne : solide, polyvalent et généralement abordable.
Titane Plus léger que l’acier et apprécié pour le confort des montres imposantes.
Or Plus précieux, plus lourd et plus tendre. Surtout présent sur les pièces haut de gamme.
Céramique Très résistante aux rayures, légère, mais moins tolérante aux chocs violents.
Bronze Il évolue en se patinant avec le temps, ce qui rend chaque montre différente.
PVD Un revêtement appliqué sur le boîtier, par exemple noir ou doré.
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Le verre protège le cadran

C’est la partie transparente située juste au-dessus du cadran. Trois matériaux dominent le marché.

Saphir

Très résistant aux rayures

Très dur et très courant sur les montres de milieu et haut de gamme.

Minéral

Bon compromis

Plus accessible que le saphir, avec une résistance correcte au quotidien.

Acrylique

Plus sensible aux rayures

Léger et économique. Il se raye davantage, mais certaines marques l’apprécient pour son rendu vintage.

À retenir : un verre saphir est généralement un vrai plus si vous portez la montre très régulièrement. Mais le verre ne suffit jamais, à lui seul, à juger la qualité d’une montre.
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Le visage : cadran, index et aiguilles

C’est la partie que vous regarderez le plus souvent. Et c’est aussi là que les designers donnent une grande partie de son caractère à une montre.

Le cadran La face de la montre. Il peut être mat, soleillé, laqué, texturé, guilloché ou encore en émail.
Les index Les repères permettant de lire l’heure : bâtons, chiffres arabes, chiffres romains, points ou formes luminescentes.
Les aiguilles Elles indiquent l’heure, les minutes et parfois les secondes ou d’autres informations. Leur forme participe énormément au style.
Illustration des aiguilles de montre Bâton, Glaive, Breguet et Snowflake avec leurs principales caractéristiques.
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Le bracelet change presque tout

Un simple changement de bracelet peut rendre une même montre plus habillée, plus sportive ou beaucoup plus décontractée.

Cuir Classique et élégant. Particulièrement adapté aux montres habillées.
Acier Robuste et polyvalent. Il peut convenir aussi bien à une plongeuse qu’à une montre de ville.
NATO / tissu Léger, facile à changer et souvent abordable. Très apprécié sur les montres sportives.
Caoutchouc Très adapté au sport et à l’eau. On le retrouve naturellement sur beaucoup de plongeuses.
Milanais Une maille métallique souple, au rendu souvent plus rétro.
Le mot à connaître : l’entrecorne. C’est la distance entre les deux anses, généralement exprimée en millimètres. Une entrecorne de 20 mm appelle normalement un bracelet de 20 mm.
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De profil, d’autres détails apparaissent

L’épaisseur et la longueur totale de la montre ont souvent plus d’impact sur le confort que le seul diamètre annoncé sur la fiche technique.

Schéma d’une montre vue de profil montrant le verre, la lunette, la carrure, la couronne, les anses et le fond.
Le fond Le dos du boîtier. Il peut être plein ou transparent pour laisser voir le mouvement.
L’épaisseur La hauteur totale de la montre. Une montre fine passe généralement plus facilement sous une manche.
Le lug-to-lug La distance d’une extrémité des anses à l’autre. C’est un excellent indicateur pour savoir comment la montre occupera votre poignet.
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